Hacer una correa es una tarea sencilla y con mínima práctica se pueden llegar a buenos resultados. La correa a realizar es esta:
Materiales:
- Cuero auténtico. Yo lo compro en una casa de venta de suelas, ya teñido o estampado, en el caso que presento aquí se trata de cuero negro de aproximadamente 2mm de grosor, teñido y con un leve lustre.
- Hilo: uso hilo de nylon del que se usa para costura de jeans y otro tejidos fuertes. NO es hilo encerado, este que uso me resulta más dúctil y resistente, ya viene teñido y de los colores que queramos.
- Aguja común de costura, tirando a gruesa pero no exageradamente.
- Un punzón. Yo uso uno de colegio que afilé para que hiciera un agujero más pequeño.
- Cutter o trincheta (en Argentina)
- Una regla metálica (puede ser otra pero esa es la ideal).
- Cemento de contacto (Poxiran en Argentina).
- Sacabocados.
- Cortaplumas pequeño.
- Tinta para teñir cuero.
- Pincel fino.
Creo que no me he olvidado de nada. En fin, manos a la obra.
Comenzaremos con el lado largo de la correa, el que lleva los agujeros; el otro es el que lleva la hebilla.
Lo primero es tomar el ancho que tendrá la correa. Eso dependerá de cada reloj. En este caso se trata de una correa ancha, 22mm de ancho para un Orient KD. Como el reloj lleva esfera negra la haré de cuero del mismo color y con pespunte negro (pues la esfera del reloj ya es bastante llamativa).
Una vez tomado el ancho deberemos ver el largo y la forma de la correa. Para esto puede servir una correa que ya tengamos como molde. En mi caso la hice de punta cuadrada, pero puede hacerse redonda o en forma ojival; va en gustos. Esta correa que presento aquí llevará dos tipos de lomo: el primero lomo simple hasta el extremo de la correa; el segundo lomo doble hasta una distancia de aproximadamente cinco centímetros contando desde el reloj. La razón para no hacerla de doble lomo hasta el extremo opuesto es que quedaría demasiado gruesa e incómoda de usar en la zona de la hebilla.
Haremos la correa (esta primera sección) de una sola pieza de cuero, para eso hay que cortar un lonja que tenga un poco más del doble del largo total de la correa, y un ancho del doble total del ancho de la misma.
Damos vuelta la lonja de cuero del lado áspero y con una lapicera hacemos un trazo a lo ancho que la divida por la mitad. De un lado trazamos el perfil de nuestra correa de forma que la punta quede hacia fuera. Al trazar, la correa quedará más ancha que la usada como molde, pero eso servirá después para emparejar lo perfiles con cortes de cutter. Siempre hay que dejar un poco de margen de cada lado.
Una vez que tenemos el perfil trazado lo más prolijo posible, lo cortamos, con cutter en las zonas rectas y con tijera en las curvas, que es lo más difícil. Esa será la silueta definitiva de nuestra correa. Del otro lado la lonja de cuero sigue ancha, sin dibujo ni corte, dejarla así. Ver FIGURA 1.
FIGURA 1
En la figura 1 se ve otra silueta de color gris y dos de color negro sobre la silueta blanca de la correa; son los lomos. La silueta gris corresponde al lomo primero que va hasta el extremos de la correa. Este ha sido cortado previamente en otro cuero (o el mismo) y pegado con cemento de contacto. Hay que usar siempre este tipo de pegamento por ser flexible, el cianocrilato o de otro tipo no sirven. Recomiendo hacer los lomos de cuero y no de otro material más barato (aunque no se vean) porque da flexibilidad a la correa.
Recordar de dejar un margen de 3 o 4 mm desde el borde del lomo grande al borde de la correa.
Los dos rectángulos negros son pedazos más menudos de cuero pegados sobre el primer lomo. Entonces tendremos todo tal como en la FIGURA 2 Y FIGURA 3.
FIGURA 2
FIGURA 3
Una vez que tenemos los lomos pegados, hay que embadurnar bien toda la lonja de cuero con cemento de contacto, la mitad donde están pegados los lomos y la otra, que no ha recibido trazo o marca alguna.
Dejamos secar bien el cemento de contacto y ahora vamos a una parte crítica del trabajo. Primer paso, pegar la zona donde trazamos la línea que dividía en dos nuestra lonja. Para eso llevamos hacia arriba la parte donde están pegados los lomos, dejando la otra parte sobre la mesa, cuando la zona levantada está a 90º de la mesa presionamos y pegamos ese pequeño sector que sería el alto de la correa (por donde pasará el perno). Después apoyaremos la parte de los lomos con los lomos hacia arriba y la que vendrá a cubrirla será la lonja de cuero sin marcas ni trazos.
Acá hay que tener ciertos cuidados. Recordar que donde dos superficies con cemento de contacto se tocan no hay vuelta atrás ni rectificación. Por eso, lo primero que debemos procurar pegar son la parte deprimidas antes que la convexas. En este caso lo que primero pegamos es la cavidad entre los dos pequeños lomos superiores. Para eso nos ayudamos con la regla de metal, presionando con fuerza con el filo, y procurando que el cuero se pegue en la zona del lomo mayor (debajo), y en los laterales de los dos pequeños lomos superiores. Con la misma regla, marcamos también las terminaciones de los lomos, poniéndola transversal a la correa y presionando. Después presionamos con los dedos sobre la zona más amplia y plana de la correa. Por último ponemos nuevamente la regla de filo y presionamos con fuerza sobre los bordes externos (donde va el pespunte) de la correa, siguiendo la forma, y contra los bordes del lomo más grande. Así tendremos como resultado que el cuero sin marcas ni trazos habrá tomado la forma de los lomos que recubre. Después queda cortar el sobrante, con cutter es lo mejor, teniendo cuidado de dejar lugar para los agujeros de los pespuntes. Si todo va bien nuestra correa tendría que quedar como en la FIGURA 4
FIGURA 4
Ahora pasaremos a hacer los orificios para el pespunte. Para eso utilizamos el punzón. Poniendo la regla de metal paralela a la correa tomamos referencia para hacer una agujero cada 5mm FIGURA 5 y 6. Hay que cuidar que sigan la recta, para eso podemos usar como guía la forma del primer lomo. Yo hago una primera pasada donde marco lentamente el cuero si pasarlo de lado a lado y una segunda donde se traspasa el cuero a mano o con martillo.
FIGURA 5
FIGURA 6
Con los agujeros hechos procedemos a la costura. Cuanto más prolijos los agujeros mejor quedará la costura. Mi método de costura, a diferencia del tutorial subido en esenciales de este foro, es con una sola aguja y el hilo simple (no doble). Hice algunos dibujos para que se entienda. FIGURA 7
FIGURA 7
La costura es intercalada. Es decir introducimos la aguja por un lado de la correa, salimos por el otro y volvemos a entrar intercalando una zona con pespunte y una sin pespunte; cuando damos toda la vuelta a la correa volvemos, de modo de completar el pespunte llenando los lugares que antes estaba vacíos. Así tenemos dos ventajas: hacemos todo con un solo hilo y solo habrá un nudo (principio y fin de la costura) para ocultar. Si queremos que el pespunte se vea más, pues el hilo de nylon no es muy grueso, damos otra pasada; no intenten abreviar poniendo el hilo doble porque siempre se enreda.
LAS TERMINACIONES de la costura son un tema aparte. He hecho unos dibujos para explicar cómo trabajo yo. Los pasos se detallan abajo.
Paso 1: la primera puntada se da por dentro de la correa, si no entra la aguja se separa un poco los dos bordes pegados, se deja una poco de hilo fuera para hacer el nudo final.
Paso 2: después de dar toda la vuelta a la correa, completando alternadamente todo el pespunte, la última puntada se da por dentro de las dos lonjas de cuero de modo que tendremos los dos hilos aprisionados dentro de la correa.
Paso3: se hacen uno o dos nudos simples (apretando bien) y se cortan los hilos, dejando unos 2 centímetros (paso 4)
Paso 5: se rellena el espacio que hemos despegado para que pasen lo hilos, con cemento de contacto, se mojan también los hilos con el cemento.
Paso 6: con la cortaplumas pequeña vamos empujando los hilos adentro de la cavidad. Finalmente dejamos secar y apretamos. El nudo final del pespunte quedará oculto y la correa no tendrá junturas ni costuras.
LAS TERMINACIONES del borde de la correa en la zona recta y una vez hecho el pespunte se cortan con cutter. Lo mejor es utilizar un cuchilla suelta y usarla como un cuchillo, apretando lentamente todo el filo sobre la zona a cortar y haciendo una movimiento de ida y vuelta muy lento. Una vez prolijos los bordes se tiñen con tintura para cuero y un pincel fino.
Ahora tenemos la correa tal como en la FIGURA 8
FIGURA 8
Tomamos el sacabocados y procedemos a hacer los agujeros con el martillo. El resultado será como en la FIGURA 9
FIGURA 9
Finalmente con un destornillador abrimos la correa pegada para dejar espacio al perno que la sujeta al reloj, tal como en la FIGURA 10.
FIGURA 10
En los dibujos a continuación se muestra el modo de armado de la otra parte de la correa.
La forma de cosido es la misma, pero para no dar toda la vuelta y tener que coser cuatro capas de cuero en la zona de la hebilla, se hace dos costuras independientes y paralelas para cada lado, con lo cual tendremos dos nudos que ocultar como se muestra en el apartado de Terminaciones 1. Si todo sale bien la correa del lado de la hebilla tendría que quedar como en la FIGURA 11
FIGURA 11
Cabe aclarar que para que los extremos de los cortes que llegan a la hebilla que indicamos en el dibujo Terminaciones 2 como primer pliegue o segundo pliegue, no abulten demasiado al estar juntos y pegados, conviene rebajar un poco el cuero por el lado áspero, con el filo de una trincheta; no tanto como para debilitarlo (sobre todo en la parte que sostiene la hebilla) pero si como para afinarlo un poco y que no haga tanto bulto.
Yo en general pongo una segunda presilla suelta para asegurar la correa y no engancharla en ninguna parte, pero eso también va en gusto.
Foto final de mi King Diver con su nueva correa.
